第四天早晨，天空灰，依然冷冽，但水面平靜。
位北緯79°N，搭小艇近距離參觀Liljehöök冰河的計畫沒有遭到延誤，但一切在北極熊出現之後，僅管美景當前，還是感覺懶散。
如前一天半夜2點，經過知名的冰河峽灣怎麼也沒有起床的動力。
曾經看著別人的極地照片幻想，自己划著橡皮艇到處巡弋(好吧，其實是由廢划)，
接近海象、觸摸冰河、手酸划不動時讚嘆冰河的美麗時再順便變成別人相機裡的一張畫，
但期待了許久，這趟卻沒有一回搭手划橡皮艇，看樣子又是愚婦的旅遊常識不足，
想有那麼美妙的時刻，要花更多的錢搭更多天的船吧！北極商人可不是省油的燈。
不過，冰河還是不負眾望，就是幻想中的樣子，美若天仙！
然而大夥都已經下船了，導遊們還是以安全為由不讓人靠近，只把小艇停在100公尺外，供遠觀不給褻玩，這讓人心頭大癢啊！
他們解釋，冰河隨時無預警的崩落，大小無法猜測，而掉入水裡引起的波瀾可能造成小船翻覆或世界另一處的海嘯，是謂蝴蝶效應。
好樣的，船公司完全本著以隔穴搔癢為極地的旅遊宗旨，而且他們達到了。
但話說回來，冰河的融冰速度確實驚人，是在文獻的敘述下無法深切感受的，
「北極的冰山可能在10年內完全消失」或「2005~2007年冰蓋融化的面積是法國的兩倍大，而且速度越來越快」這些警告都像遙遠的事不關己，
直到實地走訪佇在冰山前，相距100公尺卻能清楚地聽見冰山崩裂的聲音，就像把冰塊丟進飲料杯裡，不斷冒出的啵啵聲，起此彼落，
想有那麼美妙的時刻，要花更多的錢搭更多天的船吧！北極商人可不是省油的燈。
不過，冰河還是不負眾望，就是幻想中的樣子，美若天仙！
然而大夥都已經下船了，導遊們還是以安全為由不讓人靠近，只把小艇停在100公尺外，供遠觀不給褻玩，這讓人心頭大癢啊！
他們解釋，冰河隨時無預警的崩落，大小無法猜測，而掉入水裡引起的波瀾可能造成小船翻覆或世界另一處的海嘯，是謂蝴蝶效應。
好樣的，船公司完全本著以隔穴搔癢為極地的旅遊宗旨，而且他們達到了。
但話說回來，冰河的融冰速度確實驚人，是在文獻的敘述下無法深切感受的，
「北極的冰山可能在10年內完全消失」或「2005~2007年冰蓋融化的面積是法國的兩倍大，而且速度越來越快」這些警告都像遙遠的事不關己，
直到實地走訪佇在冰山前，相距100公尺卻能清楚地聽見冰山崩裂的聲音，就像把冰塊丟進飲料杯裡，不斷冒出的啵啵聲，起此彼落，
冰層也像壞掉的冷凍庫一直滴滴答答不停地滴水，
這才意識到氣候變遷的議題其實跟拯救流浪狗一樣迫在眉睫。
對面的大姊對於近距離見到冰山，激動地淚流不止，一如北極熊解了少婦的鄉愁之感，這才意識到氣候變遷的議題其實跟拯救流浪狗一樣迫在眉睫。
但願她不要受我的黑武士造型影響而剎費了她的苦心期待。
少婦一介平民，無法像金城武以人帥真好之姿擁有在南極潛入浮冰下的特權，只能遙遠的與冰山拍張合照，以達成冰山美人的無謂夢想。
在北極，與世隔絕感中最強烈的衝擊是時間。
所有的場景像從地球形成以來就已經存在，置身其中讓人有種一切都會永恆不滅的錯覺，
手錶變成虛無的存在，一切靜止在原處，地貌等著你光臨已經等了45億年，
所有的場景像從地球形成以來就已經存在，置身其中讓人有種一切都會永恆不滅的錯覺，
手錶變成虛無的存在，一切靜止在原處，地貌等著你光臨已經等了45億年，
只有偶爾靠近冰山時聽見的崩裂聲在提醒著人們生存的現實。
這讓旅行有了新的體驗，不用早起、不用趕著每個景點的結束營業時間，不用每天拖著疲倦回飯店，累了隨時可睡、吃飽就小憩，無拘無束，上床不需要鬧鐘，半夜醒來窗外都是相同的風景，任何時間睜開眼天都亮著。
突然，不了解另一個時空的自己每天疲於奔命什麼，在這好像跌入了好幾層下的夢境，時間慢慢扭曲。
她們急忙上岸，用浴巾包裹全身，脫下濕透的內衣褲，換上乾的，這場景在印度也出現過，
雖然身材不至於讓人流口水，浴巾也遮得拙劣，套上的還是阿嬤內褲，但讓少婦極度羨慕。
不相信她們竟然沒有因危險為由被阻止，這可是跳入北極裡失溫結凍、心臟麻痺吶！
忌妒得無可奈何，不能加入，只好轉為祝福，希望她們記得上演「You jump, I jump」的戲碼。
後來才知道，這是遊艇核可的夏泳挑戰，達成的人還能獲頒證書一張！
吼吼吼～根本沒人告知有這項活動啊！少婦硬生生地錯過了在北極裸泳、挑戰飆速穿內褲的人體極限...
鎮上非常空曠，舉目所及，足夠一人一棟房了。
這些沿海小鎮，沒有汽車，主要的交通工具是腳踏車，所以從海岸延伸的小火車都是必備的風景。
鎮上鵝比人多，到處光禿禿的，還是禁止人與鵝爭道，要人走在正統的碎石路上。
Roald Amundsen為不違抗母命先成為一名醫生，直到母親逝世，才投身最想做的航海員，結果成為第一個到達南極的英雄，
沒想到最後為了搭救也想搶快成為北極第一的對手，飛機失事消失無蹤，
故事精采的很有鄉土劇的味道，立刻讓人對他生起一股莫名的崇拜。
只是導遊講得感人，鼻涕也很搶戲，習慣這種溫度的他們常在這裡走踏也抵擋不了風寒，鼻涕猛烈大港，與他的人中並排，直搗嘴巴，
少婦非常盡力地想好好記下探險偉人的故事，心思卻一直被導遊的鼻涕分散注意力。
研究站依各國家風格不同做了不同裝飾，一眼就可辨視。
看中國在門前立了兩隻石獅，看著韓國在極地高掛國旗，都不禁期待著轉角處就會出現熟悉的繁體中文，只可惜，我們這央央小國的管轄範圍難出中華台北。
但研究了一下黑管的用途，與其對著管子內開槍嚇走北極熊，不如對著粗管內大喊我愛你，
將聲音傳到土裡，或許他們就會現身，擁抱你一番，讓人圏養一陣然後離開，而不是試圖以一副萌樣吃掉你。
嗯，少婦該提議他們換個「Polar bear- FREE HUGE」的立牌！
到小店裡買明信片與郵票，到郵局寄出，再到酒吧坐上一會兒，就算是完整的市區觀光行程。
郵局裡沒有櫃台，也沒有人員坐鎮，只有一面信箱牆和緯度證明蓋章處，郵票要到小店裡買，收信要自行到信箱收取。
酒吧一星期只開星期四晚上，碰巧被我們遇上了。
它確實是世界最北郵局，不需要再加上什麼混淆視聽的字眼。
站在四格小窗旁，安靜無聲，依著透進來的光，很有哆啦a夢場景之感，像是跳進抽屜就能回到台灣，但第一次完全不想嘗試，留在原處遇見未來的大雄絕對是比較好的安排。
再三和導遊確認，這裡一星期收一次信，明信片會轉到Longyearbyen，再分送到各地，一樣17 NOK。
這和在Longyearbyen寄出，只有微小的差別，莞薾，但旅人求的，就是這一個頭衙！
少婦在這裡把11張明信片全梭哈了，贏得賭注就達成一個小小成就，不然就是全軍覆沒。
(世界最北郵局疑雲請見世界最佳跑路城市Longyearbyen)
極地的房子樸實，只有一種樣子，酒吧、飯店和商店都長同一個樣兒，
門口卻不同時面向哪一邊，要確定房子的用途，只能對著房子繞圈圈，尋找木製招牌，由上面寫的字來分辨。
不過當全鎮的腳踏車都圍在同一間房子外的時候，就可以猜到這間想必是酒吧了！
身為Ny-Ålesund唯一的休閒場所，酒吧很稱職地將室內弄得暗不見光，這在永晝地區確實是一個暫時脫離現實的慰藉，
進到酒吧裡依然要脫鞋，說著挪威人相同的執著。
室內暖哄哄的，空間不大卻足夠容納全鎮的人取暖。
看著每一群為了適應環境的人們都發展出一種特殊的生活方式，這就是少婦喜歡旅行的部份。
Day5，早餐後再度受到召集，
在下船前最後一次的meeting上，每個人獲唱名頒獎，得到印上大名的80°N抵達證明一張，著實是個意外的驚喜，
雖然一張影印紙的成本只是行程費用的九牛一毛，但少婦竟然開心地手舞足蹈，高額的旅費為的就是這一張啊！
僅管少婦依然想申請24K金的燙金版本，比較符合船公司的收費才是。
看來不只有到達北極點正90°N的核能破冰船能發證書，少付40萬還能拯救極地做環保，是個再正確不過的決定。
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