Svalbard(史瓦巴)群島靠近80°N，全部位於極圈(66.5°N)內，
我知道Svalbard隸屬挪威，而挪威畫分在北歐的虛線裡，但我就是喜歡形容此趟是北極之行，以勉懷世界板塊在七千萬年前，一言不合於是冷戰飄移地太遠了，才讓現在到北歐的機票那麼貴！
飛越25小時，再用2小時連接小飛機去，結果Svalbard根本被刮刮樂地圖拋棄在外，簡要的地圖也一律看不見它的蹤影，
這讓人合理懷疑印刷廠被要脅，暗黑組織在Svalbard藏了天大的秘密，企圖隱藏它的消息。
Spitsbergen是Svalbard裡最大的島，幾乎所有的重要城市都在Spitsbergen上，
Longyearbyen(長年城)是「首都」，世界最北的機場、大學和種子銀行，還有號稱「世界文明最北」的郵局都在這裡(這個無奈的引號背後有個冗長的故事，稍後詳解)。
居民1800人，相較起其他小鎮Barentsburg和Ny-Ålesund，都是人煙鼎沸的地方，
而容納這樣的人口吞吐量，機場只是一間鐵皮屋，也無損世界最北機場的威風。
飛機划入極圈，正值永晝，晚上8點天也明亮，雖然天氣陰，心情仍然high到極點，
如果我以體力極限衝刺，或許也可以在這麼短的飛機跑道上起飛。
入門直接撞到行李轉盤，站在上頭接客的正是北極熊本人，
為著心裡的「北極」兩字走到這裡，一見面就是驚喜，花了三秒盯著它，期待牠是生的，然後幻想破滅，
僅管牠一動也不動，但還是巨大的讓人興奮，像吞了三顆威爾剛。
巴著牠不想走，真心地覺得把牠留在原位，未免太寂寞了，
才突然悟出挪威政府把牠放在這裡的用心：誰的行李箱夠大，就可以把牠裝進行李箱裡帶走！只是沒有對外明說，
如今由少婦替各位解密，記得來這裡，帶個熊形大的行李箱鐵定值回票價。
只有一台小飛機降落，行李很快就出現了，大家一股勁地拖著行李往旋轉門走出去，就算抵達，
習慣的參團行程應該會有導遊在出關處拿個姓名迎接牌或是高舉旅遊公司的旗子，
但機場瞬間空無一人，留下我和廢兩個人錯愕地站在原地，原本想跟緊長得像聖誕老公公一樣的白鬍子先生，但他已經熟門熟路地消失在人群裡，
導遊或許在城裡等著吧！我們想，那外頭鐵定有寫目的地的巴士吧？
只見兩台巴士停在機場外，大家好像都老早就接收到上天的指引在巴士裡坐好，
就剩我們兩個人在兩台車間徘徊，被看不出差別搞得迷糊，像再遲一秒就要被車子遺棄。
到這裡才發現，原來中西方文化的差異也包含了跟團模式。
注意力馬上被全手動的掌上型打票機吸引，壯碩的司機將它握在肥大的手裡顯得特別輕巧可愛，掉漆的樣子復古地讓我想跟司機商量把它帶回家。
調整好數字，按下，就印出車票，一張3公分x3公分的黃色小紙條。
機場到Longyearben市區，單程75NOK。
看得出神卻為著司機越來越靠近再度緊張了起來，車票應該含在團費裡吧!? 我們可沒有額外的預算支付這筆交通費啊！
天價的團費沒付上穿西裝打領帶的年輕帥哥導遊已經說不過去，還弄得這麼驚悚我實在需要立刻找出投訴電話，
還好有印出行程明細，交給司機打量，司機只點了點頭，危機解除。
(最後一天搭凌晨2點的巴士離開，遇上同一個司機，天依然亮得分不清晝夜，終於明白，為什麼他看起來總是狼狽，因為在這不夜城裡，他應該常徹夜未眠吧！)
後來才知道，Longyearbyen極小，到機場只有一條路，那便是巴士唯一的路線，隨便搭上一輛都會抵達，只是繞一下小鎮和繞兩下小鎮的差別，約10公里。
20分鐘即抵達Spitsbergen Travel飯店，由同名旅行社經營，統包的行程一條龍服務，
愚婦以為全車的人都是買相同行程的旅伴，結果還有很多人留在車上，才知道一如機場廣告看見的，這裡除了Spitsbergen Travel，真的還有其他家旅行社，Arctic Travel、Svalbard Hotel...，
等不到預計中的晚餐，沒有力氣到外頭去找絕不會便宜的漢堡，兩個人吃了泡麵，以半山腰上還維持人型的土藏木乃伊相伴睡去。
隔天早上把握時間在9點的集合時間前觀光小鎮，一條路直通到海灣的小鎮，從頭到尾只2公里長。
這裡屋子少，郵差送信並非挨家挨戶，而是投在這個大馬路邊，像關賽鴿的小木屋裡，裡面寫上編號的郵筒代表自家信箱，自己上門拿，
本以為雪橇車是冬季限定的活動，但在適者生存的壓力底下，看來人類適應地很好，
他們不花心思思考的公司名稱，實在一貫北歐風格啊！
下車依然沒見到導遊，只見旅人爭相check in搶房間(原來歐洲人也來這套)，
那晚餐呢？明天幾點集合？morning call呢？希望獲得交待的兩個人，又被留在門口吹冷風。
以為會像亞洲旅行團，擁有一個專門服侍你的導遊，從頭到尾替你安排好時間，跟著旗子上車睡覺下車尿尿，將行程細節解釋地清清楚楚，早上集合時間過了還來敲房間提醒，你除了付給他小費的時候要盡可能擠出感謝，其他的就是盡力耍廢了，
沒想到，北歐人完全是我們習慣外的人，什麼都得靠自己問，一如Oslo機場沒有final call，Spitsbergen Travel hotel 房裡也沒有電話，只能自己繃緊神經注意時間，一切自己小心，否則再見，沒人會等你。
從頭到尾唯一接收到的訊息，就是進門之後請脫鞋，這大概是長年城唯一在意的事。
固定在房間窗外、比手掌長的溫度計，測量低標可以達-50度，默默地把握在外套口袋裡的迷你魚缸溫度計收起來，這種專業的果然還是要讓極圈裡的人來。
晚上11點，室外7度，不是太冷的乾燥天氣，讓地上的冰很少，和預計中加拿大的苔原印象比較接近，有一點點失望，以為閃避北美迎接你的就是一片白色刺眼的冰天雪地，
結果其實天寒地凍的夏天，雪退去之後，地上短暫地長長草，除了苔原還能變成什麼？
窗外一棟棟長得很像的房子，只有顏色的差別，簡單的造型好像用樂高就可以完成，
目光反倒離不開遠處插在地上的十字架，白色而搶眼的突兀。
原來這是全城唯一的土葬區，但因為天氣寒冷，屍體不易腐爛，造成土地酸化，所以現在已經被禁止了。
然後大家是不是都跟少婦想得一樣，如果將已死的人以新潮的「冰葬」將血肉獻給北極熊，就像西藏的天葬養活了滿天的禿鷹，那也算是盡一點人類的微薄之力拯救北極熊免於餓死的命運XD
拉上窗簾，還是擋不住永晝的日光，太陽在相同的高度轉啊轉的，室內通明，睡覺反而伴隨著浪費時間的罪惡感。
6點的街上，還是7度恆溫，偶遇遛著哈士奇的男人，保暖衣服的設計和我們看過的大相異趣，
以為選了北歐品牌Protest，就可以偽裝成當地人，沒想到還是突兀地像外星人造訪地球，
反正觀光客氣質怎麼也擺脫不掉，我們還是安份地當明顯的熱帶人入侵吧！
(不過在這裡第一次見到廢的全身保暖穿搭，才發現未免太有型了吧！我整個輸慘了，原來老公也是很有心機的一種動物，這樣我只能孤獨地自己做一個熱帶俗人了)
這裡的房子顏色很少，因為政府規定，在蓋的時候從固定的色票選擇油漆，從此之後，房子到壽終正寢前永世不得翻身，
至於為什麼不多些繽紛的七彩馬卡龍色來取代這些屎色，大概又跟暗黑組織有關吧?!
或許一種色票換成一個英文字母，就是天大秘密的摩斯密碼也說不定！從高空應該就可以看出一個所以然，哈。
只不過除非居民也覺得半夜天亮著睡覺不划算，不如去收收信，不然在這個一公里距離的小鎮裡，走到郵局跟把自己關進這個大型郵箱裡應該差不多距離。
所以郵差在這大概只能算是兼職的工作，一天的上班時間加打混都不超過1小時。
飛了那麼遠，連看到雪地機車都覺得十分異國風情，他們的機車都一排排停好在戶外，像公共停車場，
不過連熱帶俗都看得出來這個騎在夏天滿地碎石的路上一定會雷殘，只能靜待積雪，無緣試乘。
在遊客中心就有許多冰上活動的價目比較表，夏天的活動也是每週更新、密密麻麻，
只是要到離開市區遠一些的地方，才能邊參加冰河步行邊坐雪橇，
而且前提是你必須要付出高額的住宿費＋行程費，多待在城裡幾天才有多出來的時間參加(並非每天都有Olso來回班機)，否則6天5夜的遊輪行程雖在Longyearbyen前後住了兩晚，但實際活動時間只有半天。
於是荷包乾癟的少婦只有過過乾癮的份，自行想像前面有6隻哈士奇拉著飛奔甩尾。
＜待續＞
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