印度的奇妙至極，應該屬印度教了。
印度有90﹪的人信奉，那是一個擁有3個主神和其實把人分成5個種姓階級卻硬要說是4個的宗教，
沒有經文，沒有教條，裡面莫名其妙的故事全靠千年下來的口耳相傳，
也沒有皈依的標準，階級到現在卻仍然受到每個人強烈地互相牽制遵守，
說是宗教，反而比較像是一種根深柢固的生活習慣。
三個主要的神：梵天(Brahma)、毗濕努(Vishnu)、濕婆(Shiva)，各司其職，都是最高種姓婆羅門的化身。
但在未見到這些本尊之前，我就已經放棄辨識他們了，印度教的神和我們習以為常的不一樣，每個神都有幾萬個分身，每個分身又擁有不同名字，根據不知名人士的加總，共有三億三千萬個神！他們在天上一定常常擠到掉下來。
相同的樣貌但騎著獅子、豬、天鵝、鱷魚...的都不是同一個，所以遇見神像，我一律說「hi」表達敬意，不叫他們的名字，反正我認得的一定是錯的。
其中濕婆最有趣，他個人就有1008個分身，常以藍色的膚色現身，
不過這倒是讓我想起小時候，妖言惑眾地要別人相信世界上有藍種人的存在，
若不是藍色小精靈看到走火入魔，有可能濕婆早就到過我夢裡，哈。
印度神不只顏色特別，表情還常常很驚恐！瞪著大眼睛，或張著大嘴，再不然就有一顆大肚子，未免太逗趣太親民！
常見的還有象神「甘尼夏(Ganesh)」和猴神「哈努曼(Hanuman)」。
猴神據說就是中國的「孫悟空」，這樣的連結和「世界上主要的神都是同一個」的說法一樣好玩，
那玄奘是不是取完經之後結束西遊記頓時覺得無聊，繼續走到印度改當起佛陀?!
象神的故事我最喜歡，他是濕婆的老婆「帕瓦蒂(Parvati)」趁濕婆不在的時候，搓揉自己生出來的，
但當濕婆回來看到這個陌生人，以為他與帕瓦蒂不軌，所以被濕婆砍下頭，
真相大白之後，濕婆悔不當初，難過之餘出門見到第一個動物，再將頭砍下接回兒子的身上，讓他復活。
這就是象神的象頭人身由來，哈哈哈，講給別人聽好幾次，還是覺得印度人好天真！
帕瓦蒂也有一個黑暗的分身﹣卡利(Kali)女神，總是佩戴頭骨花環，要求人民血祭，
這回去加爾各答的卡利女神廟，就是去向她的斬羊頭血祭朝聖，真的令人血脈噴張！
不過選擇當個背包客乖寶寶，配合廟裡禁止拍照，所以也只能給大家看看外面的新鮮宰殺現場。
除了正名的神之外，路上的牛也擁有高貴的靈魂，受全民尊重，可以在路上悠悠晃晃，逍遙自在，人和車都要讓步。
還有Bikaner的老鼠廟也是，裡頭的老鼠可都是死神衍那(Yana)答應某女神將他的兒子和親戚死而復生的變形，因為轉世為老鼠，靈魂就可以永遠不滅了。
還有Bikaner的老鼠廟也是，裡頭的老鼠可都是死神衍那(Yana)答應某女神將他的兒子和親戚死而復生的變形，因為轉世為老鼠，靈魂就可以永遠不滅了。
他們雖然長得跟台灣的家鼠一樣，但可是名副其實的神啊！
信徒們在廟外買穀物類祭品進去餵養，也有專門熱牛奶的廟住(?)和演奏音樂的樂團，來取悅這些高貴的神，
信徒們在廟外買穀物類祭品進去餵養，也有專門熱牛奶的廟住(?)和演奏音樂的樂團，來取悅這些高貴的神，
整座廟的上頭拉了天網來禁止鳥兒襲擊，連人都要脫鞋才能進去！
他們大可在廟裡大搖大擺，在排水管裡玩耍，還可以在人的身上爬來爬去，
嘿，如果你的腳何其幸運被神選上，你可就會有好運啦！
廟裡的老鼠神可沒書上寫的誇張，我以為老鼠的密度會多到寸步難行，必須以腳貼地的方式移走他們，否則不小心你就會用腳殺了一尊神，
但事實是，他們捲在無處不在的地方睡覺來嚇你一跳，但地上的黑白磁磚還是塊塊分明。
雖然走出廟以後我還是被迫丟了襪子，廟裡也到處都是鼠味，不過我超愛這個獨特的地方。
這不是一個旅行社會安排的景點，而且必須特地前往，事先查到的資訊不多，所以在這分享給大家。
由Delhi S Rohilla火車站到Bikaner JN，約8個小時，sleeper車廂只要Rs286，
到了火車站之後，直接叫車到老鼠廟即可，約30公里，嘟嘟車速不快，來回車程2個小時，一車來回Rs400，十分值得！
約坐晚上的夜車到Bikaner早到7點半，果腹完轉車到老鼠廟，盡情地參觀之後回來，吃個緩慢的午餐，坐下午2點的火車，到Jodhpur也只晚上7點多，非常完美的一個短暫停留。
老鼠廟附近沒有餐廳，只能回到Bikaner市區，選擇不多，但是個開價不誇張、純樸的小鎮。
但最終回到奇怪的教義本身，
相對這麼多高高在上的神明，印度人卻卑微地永世沒有自由。待續。
pez1271
pez_bluely@hotmail.com
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